2005年金盃Exchezeaux :Bernard Gro

我曾在2013年造訪金盃酒莊Domaine Gros Frere et Soeur,並與Bernard Gros先生面對面訪談,這款酒所使用的葡萄主要來自 Echezeaux 特級園內「Les Loächausses」這一地塊,該地區擁有豐富的石灰岩土壤,賦予酒體堅實且立體的結構。葡萄藤分別栽植於 1989 年與 1995 年,採收均採用手工方式,並全數去梗。在發酵尾段,溫度會提升至 40°C並持續約 24 小時。此外,除廣域級酒款外,所有酒款均以 100% 新橡木桶培養,並在裝瓶前避免澄清或過濾,以保留酒液的完整性。當時我問莊主為何不使用舊桶,他的回答很直接:「除了付予更多的複雜香氣外,主要是比較安全跟衛生」

在釀酒風格方面,Bernard Gros 與2016年接班的兒子 Vincent Gros 表現出明顯不同的理念。Bernard 時期,酒莊著重於打造濃郁、飽滿且果味豐富、口感圓潤的酒款,其特級園酒款全部採用 100% 新橡木桶培養,甚至運用了濃縮技術來增強酒體的濃稠度。相對地,自從 Vincent 接手後,酒莊的風格逐漸轉向清新與優雅。他大幅降低新橡木桶的使用比例,例如在 2020 年,新桶比例不超過 5%,有時甚至完全不使用新橡木桶,而是選用一年酒齡的橡木桶。Vincent 同時在二氧化硫的使用上更為謹慎,加上採用較輕柔的萃取方式,旨在展現葡萄酒更為清麗秀雅的一面。
Bernard 強調的是濃郁飽滿的風格,而 Vincent 則致力於詮釋清新優雅,這正反映了兩代釀酒師在釀造理念上的顯著差異。

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葡萄酒盲飲近來在全世界相當火紅, 厲害的達人級高手跟以前在學校碰到的唸書高手很相似, 大致可歸為三類:
1. 過目不忘形 (味蕾記憶型):
"題型過目不忘, 憑藉直覺迅速拿分"
    這類型的人可將喝過的特定酒款印象烙印在大腦裡, 通常再次喝同瓶酒時可以不太需要經過思考與判斷, 立馬從大腦中的記憶區抓出酒款, 是天賦型的選手。

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在長年的品飲經驗之中,2004年的布根地紅酒是具有高度辨識性的香氣年份,它帶有一股特殊的未熟青澀草本植物香氣有人形容是臭青味,或是形容是波蜜果菜汁的味道, 喜歡者趨之若騖,不喜者則敬而遠之。

我則習慣說這是「瓢蟲味」,一開始大家聽得霧煞煞,現在常與我飲酒的朋友們也大多能輕易判斷出該年份的特色。

仿間大多書上或是酒商的教育之中,2004這種特殊的香氣多被歸類為因濕冷氣候導致葡萄或梗未成熟所帶來的“缺陷風味”,但幾年過去,回顧一些濕冷年份的布根地葡萄酒之中也未見如此嚴重的臭青氣息,如20072011

在林裕森老師於2014年的部落格文章雪松與瓢蟲裡,也以科學的方式說明了該臭青味可能是來酒液中的甲氧基吡嗪(methoxypyrazines),這種香氣因子在葡萄尚未成熟時尤其嚴重,同時文中也指出,除了葡萄本身之外,瓢蟲遭受驚嚇或交配時也會產生大量的甲氧基吡嗪,這不禁讓人更好奇其中的異同。

多年來,而股神祕的瓢蟲香,也都缺少直接的證據證實。

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某次到一間日本料理店, 頭盤先上生魚片, 
我不假思索地把盤中的哇沙比(wasabi)挖一匙倒進醬油碟內, 與醬油攪和均勻並沾著生魚片吃, 旁邊幾位常吃美食的朋友見狀便驚訝說: "虧你開壽司店, 正確的吃法, 應該把wasabi放到魚生上再沾醬油吃......."

我問他, 這樣真的好吃嗎? 他面帶猶豫的說著, 好吃啊, 但很嗆辣。

其實, 在日本的餐廳, 先把wsabi用筷子取一點放到魚生上再沾醬油食用, 確實是件稀鬆平常的事, 我也大多遵循此法, 但為什麼說是"大多"呢? 那是因為大部份在日本的好餐廳, 是用現磨或無添加的山葵, 甜中帶辣, 咬起來有纖維感, 芳香卻不嗆辣, 伴在醬油中簡直暴殄天物, 若是到高級料亭或壽司店, 師傅看了臉不綠才怪!

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活貝的處理與美味關係  作者: Shane Hsu 

長年光顧各地壽司店, 不難發現店家在某些貝類(特別是赤貝, 鳥貝和青柳貝)的處理上確實有很大的不同, 大概可以歸為兩類, 活體帶殼展示, 現點現處理後直接捏製, 另一種則是先將內臟和殼處理乾淨剩清肉置於展示櫃內, 客人點了之後師傅直接下刀後開始捏製。

不知道各位有沒有去思考過這其中的差異, 或去思考那一種方式比較好吃?

我嘗試過問一些朋友和廚師們的看法, 普遍得到的答案都是:

「當然是現點現殺比較好吃, 比較新鮮啊」

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葡萄酒在台灣接受度日漸升高, 以酒搭餐的習慣也慢慢融入生活。


最近有許多攜酒來的客人, 其中最尷尬的情況大概就是"紅酒", 尤其是拎著年輕波爾多或新世界卡本內.蘇維翁(Cabernet Sauvignon)真的會讓侍酒人員捏一把冷汗, 無所適從。


最後, 通常我都會親自前去建議客人:


"請等壽司全部吃完再單喝紅酒吧, 不然既糟蹋了您的好酒, 壽司也會因此失去美味。"
但其實, 要用紅酒來搭配魚生握壽司並非不可行, 甚至搭配得宜還有不錯的效果。壽司各方門派調味雖不同但基本上挑選紅酒時條件應考慮:

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我喝著一杯帶有淺淺礦石味的白酒……”

這樣如此浪漫的情境常品飲葡萄酒的朋友一定不陌生。

但有沒有可能事實上並沒有這麼浪漫, 卻可能是一種誤會?

要寫這篇文章前, 其實蠻掙扎許久, 如同上一篇所寫的(酵母篇)一樣, 深怕會破壞到許多人對於葡萄酒的美麗印象, 品飲葡萄酒的經驗雖遠不及許多高手, 但仍有些心得想與大家交流與分享。

礦石味(minerality)”是一個非常模糊的形容詞。

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最近開始接觸釀啤酒, 再品飲葡萄時, 深深體會到一件事, 
我們經常講到葡萄酒的天地人, 談到品種, 天候, 地形, 土壤, 年份, 釀造者, 釀造法等等。
可是當我們看了許多書籍, 造訪了許多酒莊, 聽了許多品飲會, 似乎都避而不談一個話題。
然而這個因素, 卻可能是主宰著葡萄酒風味的極重要角色, 至少我認為足以代表酒莊特色, 甚至在許多表現上凌駕了風土的味道, 那就是”酵母”。
但弔詭的事, 在一間酒莊裡, 與莊主面對面, 我們可以知道他是用甚麼葡萄品種, 葡萄使用的比例, 發酵溫度, 浸皮時間, 採收時間, 種植方式, 甚至是哪一工廠提供的橡木桶都可以赤裸裸的呈現, 但就是不會提到”酵母”也看不到"酵母"。許多酒莊甚至會告訴你, 他們不使用商業酵母, 是使用葡萄皮上面的"天然酵母"或"野生酵母"。

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上圖的知名實驗是位於澳洲的Australia Wine Institute experiment所做的軟木塞與旋轉瓶蓋的陳年測試,
所使用的酒是1999年 Leasingham Clare Valley Semillon。
三張圖分別是陳放28, 63,125個月後的顏色變化, 三張圖的最左邊黑色瓶蓋是使用旋轉瓶蓋, 其餘分別是用不同形式的軟木塞。
從照片酒色的結果可以明顯看出, 使用不同廠牌的軟木塞的酒隨著時間顏色變化都不一樣, 且每一瓶都酒色都不太一樣,

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